Čezmejno sodelovanje

Restavracija Gredič
Ceglo 9, Ceglo
Tel.: 05 82 80 120
www.gredic.si
V Grediču so le švoh streljaj od italijanske meje, kar se kaže tudi na urniku, saj kuhajo od srede do nedelje od 11.30 do 15.00 in od 18.00 do 23.00.

Fino:
brancin in kapesante v žafranovi omaki
ravioli
vinska karta, s cenami vred

Ne tako fino:
slovenščina

Šesthodni meni z ogledom mini razstave Irwinov in mini dodatki na začetku, v sredini in na koncu vas bo stal 60 evrov.

Na goriškem koncu radi migrirajo sem ter tja: Italijani so dodobra preguštali vse oštarije in preigrali vse rulete na naši, mi pa premetali vse skladovnice kofeta in kavbojk na oni strani; če omenim še kultno goriško muzično štacuno Old Swan, pa bo na tole pisanje kapnila tudi kakšna spominska solza iz alternativnega očesa, ki se je njega dni paslo na vinilkah dotične prodajalne. No, ko je ondan v obnovljenem dvorcu Gredič prišel goste pozdravit chef Cristian Avenanti, je bil zavoljo hude bandane, ovite okoli na droben korpus nameščene glave, videti kot lik iz tega alter shopa.

Krožniki, ki jih pošilja iz kuhinje, pa so precej bolj umirjeni – že res, da se dokaj korajžno igra z močnimi okusi (ingverjev med, prelit po rezinah sočnih prepeličjih prsi; kocke ingverja in hruške s hrustljavo ocvrto liziko iz repkov kozic; sladoled z jabolki in ingverjem, ki spremlja vrhunski mafin iz korenja in lešnikov), da rad kaj ocvre in da se ne otepa trendovskega želatinjenja (bazilikina želatina kot temeljac za marinirano skušo v eni in z lupinico pomaranče odišavljen zajčji kroket v drugi različici uvodnega prigrizka) in počasnega temperiranja mesa, a je vendarle bliže italijanskemu razumevanju kulinarike, kjer je tehnična obdelava vrhunske surovine namenjena zgolj poudarjanju njenega okusa. Iz tega poglavja so tako prišli mehka polenta s tekočim sirom montasio, kugla ocvrtega prepeličjega jajca s še tekočo sredico in lističi poletnega črnega tartufa, na stlačen krompir položena velika kozica in par izjemnih z zelo rumenimi in zelo na zob kuhanimi ravioli napolnjenih krožnikov: prvi so bili polnjeni z govedino in preliti zgolj z emulzijo rjavega masla, drugi, z mesom velikih kozic, pa so bili položeni v z limeto osveženo in s kosi jastoga oplemeniteno omako.

Na srečo pa se Avenanti tu ne ustavi, ampak tempo še privije z izjemno vongolno-žafransko omako, v kateri se kopata kos brancina in na jako vročem ognju opečena kapesanta, ter s počasi kuhanimi račjimi prsmi, napimpanimi z rezino foie grasa, arašidnim kruhom in portovcem. Če tem mojstrovinam dodaš hudo stensko kolekcijo Irwinov in še hujšo in zelo prijazno ovrednoteno vinsko karto (več sto etiket, velika večina na kozarec) ter zadrego z zgolj italijansko parlajočim kelnarjem in najedajočo tuc-tuc muziko, je obed v Grediču pod črto vendarle zelo prijetno mednarodno doživetje. Confine aperto!