Preobrazba

Bistro Aftr
Nazorjeva 2, Ljubljana
Tel.: 070 713 760
Od ponedeljka do četrtka Aftr poteka od poldneva do 23. ure, ob petkih in sobotah se potegne do enih ponoči, ob nedeljah se počiva.

Ambient:
vsak prostor (dve sobi in separeji) je s pohištvom vred obarvan v enoten barvni odtenek; za časa našega obiska se je sukal sočen, a ne preglasen funk

Napitki:
iz kar resnega kevdra na kozarec točijo 30 vin, začenši s svežimi štajerci za 4,3 in končavši z Edijevim duetom lex za 11,8 evra; tudi koktajli; glede na tip lokala bi pričakovali več korajže pri pivakih

Vegetacija:
v jedilnik je integriranih nekaj vegetarijanskih jedi

Dostopnost:
centralna lokacija na območju za pešce; gibalno ovirane čaka stopnička

Fino:
divjačinski tatar
ocvrtek iz rakovice in kozic

Ne tako fino:
tekstura bikovih prašnikov

Krompirjevi ocvrtki so stali 8, melona s stračatelo 12, ceviche 15, jelenov tatar in bikovi prašniki 16, ocvrtek iz rakovice in kozic ter zajec z gobami 19, kokosov led 6 in skutnotortna baklava 8 evrov.

»Pa smo ob eno zvezdico,« je v čelništvu Konzuma završalo ob napovedi odločitve, da bodo v Ateljeju, prvi ljubljanski mišelinki, zamenjali ime in koncept, s tem pa s stene tudi odvijačili rdečo tablico z zvezdico, za katero bi bil marsikateri kuhar po svetu pripravljen zamenjati kakšen telesni organ.

No, na Nazorjevi se koncept daljših, zahtevnejših menijev ni izšel in prenovljeni Atelje zdaj brez zvezdice in pod imenom Aftr vstopa na ljubljanski bistrojski bandwagon, pri čemer kot točko razlikovanja tudi z imenom poudarja popolno funkcionalnost kuhinje pozno v noč.

Nekaj mesecev po odprtju se zdi, da se je gamble z zvezdico dobro izšel, je pa seveda tudi res, da bo na realnejši izid treba počakati do novembra ali februarja, ko se bo izkazalo, ali je v Ljubljani – ta je od pandemskih zaprtij zvečer še bolj dremava kot prej – dovolj ljudi, ki bi pozno v noč pojedli še kaj drugega kot burek ali kebab.

Radovedni jedci imajo za zdaj precej zanimivih možnosti: kremasto, sladkasto stračatelo, obloženo s kroglicami melone in zmehčanega koromača, korajžno sekajo trije močni okusi – čebula, rdeči poper in kumina; živo zelena hladna župca, v kateri se kopajo rezine bele jadranske ribe in kompresirane kumare, je ojačana z ravno prav vročo sekljanino iz šalotke in čilija; s sumakom obilno potresen caciki pa je skupaj z do črnega opečeno rožnato čebulo in drobnimi papričicami suvereno deklasiral bikove prašnike, katerih priloga je bil. Koščki testisov so nanizani na nabodalo, a je njih tekstura gobasto-gumasta in žvečljiva, vsekakor bi bilo treba z njimi še kaj narediti, mogoče jih opekati na močnejšem ognju?

Ob ogledu menija (ko prihajajo jedi pa še bolj) se zdi, da se v Aftrju malo nazaj držijo pri škrobnatih rečeh, a verjetno ne gre za kakšne lahkotniške prijeme, saj po drugi strani pridno gonijo fritezo: svaljkasti ocvrtki iz krompirja in zorenega sira so čisto preprosta jed za ob pirčku, ocvrtek iz rakovice in kozic, obložen z mešanico sesekljanih arašidov, zelišč, limete in čilijev, je že kompleksnejši, v skompresiran in nato ocvrt kvader oblikovano nacufano zajčje meso pa je z ožganim korenjem in gobami v funky koji omaki že tako resen krožnik, da bi lahko bil na meniju tudi v Ateljeju. Tam bi mu družbo zlahka delal tudi izjemen divjačinski tatar, katerega priprava se začne z mariniranjem mesa v ribezovem soku, konča pa z mešanjem z bulgurjem ter s stepeno feto in posipanjem z bližnjevzhodno začimbno mešanico baharat.

Aftrjev sladki zaključek je zaznamoval krasen bastardo skutne pite, pripravljene na baklavastem dnu, pri na jogurtov semifredo nastrganem, s sirupom iz rabarbare in vrtnice pokapljanem kokosovem ledu pa bi bilo treba opraviti še malo fine tuninga razmerij med posamičnimi elementi.

Aftr stavi predvsem na sproščenost in dostopnost; ali je to, da je Ljubljana na račun dobrega bistroja izgubila vrhunsko restavracijo, dobro ali slabo, pa bodo pokazali čas in jedci.