Prihaja novo

Restavracija Pen klub
Tomšičeva ulica 12, Ljubljana
Tel.: 041 366 249
Če vam jedi z menija izbira chef, se lahko odločite za štiri- (62 evrov), šest- (75 evrov) ali osemhodno (90 evrov) špuro, posamične jedi pa stanejo od 14 do 35, sladice pa od 7 do 9 evrov.

Ambient:
škripajoče lesene stopnice in parket so ostali, kot so bili, sicer pa so sobe opremljene z arty kosi; muzika je dovolj karakteren smooth jazz

Napitki:
vinska karta je resna, lepo urejena in poglobljena, v spremljavo vključujejo zanimive in redke polnitve, tudi z brezalkoholi delajo dovolj zanimivo

Vegetacija:
v jedilnik so vključili tudi nekaj jedi za neživalojede goste

Dostopnost:
že zaradi lokacije je tole bolj za popeš, za gibalno ovirane prvo nadstropje ni dostopno

Fino:
strežba in vibe
svinjska potrebušina
vrtnica s kokosom

Ne tako fino:
jelenove rezine s skuto
poširana sipa

»Posebna priložnost kliče po posebni lokaciji,« je ekipo inšpektorjev motiviral vodja Konzumovega planerskega oddelka, ki je uvrstitev Pen kluba na prelom starega in novega leta dodatno utemeljeval z dejstvom, da gre za enega najbolj izpostavljenih in občutljivih gostinskih primerov tranzicije iz starega v novo. Stari Pen legendarnega Mikija in Oli ima v mitologiji ljubljanske kulturniške scene posebno mesto na oltarčku kultnosti. Tu je marsikdo prvič okusil nobleso jetra pitanih rac in gosi na eni ter rustikalnost peresnikov po sicilijansko na drugi strani; živo pisana, zanimivih likov (z gazdama vred) polna klientela pa je dneve in noči skrbela za kreiranje brezštevilnih anekdot in sladkih spominov.

A od teh se pač ne da živeti, še posebej ne v gostinskem sektorju. Po temeljiti prenovi, ko so za chefovanje v kuhinji zadolžili mladega kreativca Šiftarja, so sicer nekaj časa še stregli njegove avtorske interpretacije Mikijevih klasik, na trenutnem sezonskem meniju pa je ostala le še ena, a ta je v svojem minimalizmu izjemna: krasno pečena račja jetra potresejo s pečeno in zdrobljeno makadamijo ter postrežejo s chutneyjem iz ringloja in buče. Lep, proper poklon.

Preostanek jedilnika je razdeljen v poglavja, ki jim pravijo ideje in se berejo precej zanimivo, v chefovem izboru šestih pa smo bili deležni odličnih in tudi ponesrečenih izvedb. Opravimo najprej s slednjimi: v tanke rezine surovega jelenovega mesa zavita skuta je bila teksturno čudna in aromatsko prazna, dodatki, ki poskrbijo za okus – vložen čemaž, omaka iz gozdnih jagod in balzamični kis –, so se stepli v neprepričljiv kaos. V rjavem maslu poširana sipa je bila gumasta in žvečljiva, vse okuse na krožniku pa je neusmiljeno pregazila kislina gela iz rakitovca. V vmesni coni se je znašel muflonov hrbet s pirejem, luštrekovim oljem in glaziranim pastinakom, ki je bil sicer korektno pripravljen, a idejno sredinsko dolgočasen, kot da bi prišel iz poznih devetdesetih.

Na srečo sta sceno odlomila dva krožnika: kocke v soku ožgane limone marinirane postrvi so prekrili z gelom zelenega čaja, čezenj nastrgali dehidriran rumenjak in vse skupaj zašpičili s karakternim Lisjakovim olivcem; z dolgotrajno počasno kuho zmehčan, nato pa hrustljavo zapečen kvader svinjske potrebušine pa so z dodano peno iz zeljnice in krekerjem iz ajdove moke sestavili v eno najboljših jedi tega leta. Tako na oko kot na jezik nas je prepričala tudi igriva sladka kompozicija z vodilno temo vrtnice in kokosa, Pen pa je v coni odličnosti tokrat pristal predvsem zaradi vrhunskega, uglajenega, prijetnega, ravno prav pris(o)tnega natakarja ter drzne, z raritetami prepredene vinske (in brezalkoholne) spremljave.

Novi Pen ima s starim skupno pravzaprav le še lokacijo in nekaj prostorskih rešitev in artefaktov. Zdaj je to sodobna, zanimiva restavracija za posebne priložnosti, anekdote in spomine pa si bodo v njej nabirale nove generacije. Srečno vsem